|
Работа по конопачению
При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели. Поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Если пазы заделывают войлоком, то его следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, то есть пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей. Конопатные работы ведутся "в растяжку" или "в набор".
Конопатка "врастяжку". Применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатка "в набор". Применяется при широких пазах или щелях. Проводят се следующим образом: из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему периметру дома конопатят самый нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около трубы снимают засыпку и смазку. С их окончанием этот зазор опять заделывают. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
Облицовка рубленых стен. Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1-1,5 года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами. Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку вести на ребро или в полкирпича. Перед этим верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3 см, который в дальнейшем ничем не засыпается. Чтобы облицовка держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. Если в наличии нет оцинкованной стали, черную сталь нужно окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят на расстоянии 50 см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в полкирпича, их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.
Раствор для кладки должен быть не ниже марки "50": на 1 часть цемента марки "400" берут 6 частей, а марки "300" - 3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15х15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
Деревянные каркасные. Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома теплые, малозвукопроводные, а главное - их легко можно построить своими силами. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы. Двухэтажные дома могут строиться по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, то есть один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, поэтому требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.
|
